RECORRIENDO LA PROVINCIA DE CÁCERES

                                        INDICE BLOG

 

2016

Agosto                                                CASTILLOS DE CUENCA

Agosto                                                LOS PUEBLOS NEGROS DE GUADALAJARA

Agosto                                                RUTA DEL QUIJOTE

Agosto                                                ALPUJJARAS ALMERIENSES

Septiembre                                        RUTA DE LA PLATA I

Septiembre                                        RUTA DE LA PLATA II

Septiembre                                        RUTA DE LA PLATA III

Septiembre                                        RUTAS DE 1 DÍA

Septiembre                                        POR LOS CASTILLOS DE TOLEDO

Octubre                                             RUTA MUDÉJAR

Diciembre                                         RUTA POR LA ALPUJARRA GRANADINA EN UNA 200

Diciembre                                         MONASTERIOS DESCONOCIDOS DE VALENCIA

 

2017

Abril                                                   PUEBLOS BLANCOS

Agosto                                                HACIA EL VALLE DEL BAZTÁN

Septiembre                                        DOS POR LA SIERRA DEL ESPADÁN

Noviembre                                         RECORRIENDO LA SUBBÉTICA CORDOBESA

 

2018

Abril                                                   PA CAI

Mayo                                                  POR LA ALCARRIA CON CELA

Agosto                                                EN AGOSTO: PIRINEOS

Septiembre                                        LA DESCONOCIDA RIBEIRA SACRA

Octubre                                             EL ALENTEJO: PORTUGAL EN ESTADO PURO 

 

2019 

Mayo                                                 CAMINO SORIA …

Septiembre                                       NAVARRA: ERMITAS Y MONASTERIOS DESCONOCIDOS

Octubre                                            ESCAPADA AL ROMÁNICO DE CUENCA

 

2020

Julio                                                  CON EL DUERO POR COMPAÑÍA

Septiembre                                       RUTA ALGO SURREALISTA POR LA PROVINCIA DE                                                                  CUENCA

 

2021

Mayo                                               ¿ DÓNDE ESTÁ MATARRAÑA ?

Junio                                               LA COMARCA DE LIÉBANA

Agosto                                             RÍAS BAIXAS

Agosto                                             RECORRIENDO ÁVILA

Septiembre                                     FIN DE SEMANA POR LA SIERRA DE LAS NIEVES

Septiembre                                     DE NUEVO POR LA ALPUJARRA

Octubre                                          SIERRA MORENA: ALGO MAS QUE BANDOLEROS

 

2022

Abril                                               ENCANTOS DE GUADALAJARA

Junio                                              ROMÁNICO EN SEGOVIA

Junio                                              BURGOS Y SUS MONASTERIOS

Octubre                                         INCIDENCIAS POR LA SIERRA DE FRANCIA 

 

2023

Abril                                              COSTA VICENTINA

Abril                                              HUELVA

Mayo                                             HUESCA ROMÁNICA

Mayo                                             ANDORRA: ESE EXTRAÑO PAÍS

Agosto                                           VERANO 2023 (Primera parte)

Agosto                                           VERANO 2023 (Segunda parte): PUEBLOS DE FRANCIA

Agosto                                           VERANO 2023 (Tercera parte): EL PIRINEO

Agosto                                           LA RIOJA: VINO Y CULTURA

Septiembre                                   PALENCIA: VACIADA Y ROMÁNICA

Octubre                                        “ PUENTE “ EN VALLADOLID

Diciembre                                    MI TIERRA

 

2024

Febrero                                       EN RODAJE

Abril                                            ¡¡ Y POR FIN !!: LA TOSCANA

Mayo                                           ¿ HAY ROMÁNICO EN GUADALAJARA ?

Mayo                                           JOYAS DE GRANADA

Agosto                                         VERANO 2024: PORTUGAL

Agosto                                         VERANO 2024 II: NAVARRA

Septiembre                                 ESCAPADA AL BIERZO

Noviembre                                  LAS ERMITAS

Noviembre                                  EL CASTAÑAR DEL TIEMBLO

Diciembre                                   LA BUREBA

Diciembre                                   CASTILLOS DE ALICANTE 

 

2025

Enero                                         ¡¡ FELIZ 2025 !!

Abril                                          ROMANICO RURAL DE SORIA

Abril                                          SEMANA SANTA EN ZAMORA

 Mayo                                         RECORRIENDO LA PROVINCIA DE CÁCERES

              Repasando los viajecitos que voy guardando en el ordenador, encontré uno que llamó mi atención. Se trataba de un recorrido por la provincia de Cáceres que combinaba un poco de todo: paisajes, gastronomía, patrimonio cultural y lugares que desconocía. Por algunos, como Trujillo, había pasado cuando realicé la Ruta de la Plata pero, debido al escaso tiempo que estuve allí, me quedaron ganas de volver. Pero otros me eran totalmente desconocidos. De manera que busqué días disponibles, planifiqué el itinerario, reservé alojamientos y ( tras el correspondiente visto bueno de la AEMET ) me dispuse a recorrer estos sitios que, salvo la capital Cáceres que conocía bastante bien, despertaron mi curiosidad.

           Este es el relato de mis andanzas por tierras extremeñas por si os sirve para vuestros planes viajeros.

 

          El primer día ( 21 de Mayo ) se trataba de llegar a Trujillo de la que me separaban algo más de 600 kms. Así que salí de Murcia tempranito y vía Toledo llegué a mi destino a mediodía sin contratiempos. Tras localizar mi alojamiento y comer en un restaurante situado a pocos metros del mismo, me dispuse a visitar alguno de los encantos que nos ofrece esta bella ciudad.

        Trujillo hunde sus raíces en la época romana ( Turgalium ) y, tras la etapa de dominación árabe, se convirtió en una importante ciudad medieval. Aunque su fama se debe a que en ella nacieron importantes conquistadores de tierras americanas como Francisco Pizarro que conquistó Perú o Francisco de Orellana que descubrió el Amazonas. Por eso no es de extrañar que existan ciudades con el nombre de Trujillo en varios países latinoamericanos como Perú, Honduras, Venezuela, Puerto Rico y Colombia. De esas expediciones de trujillanos regresaron numerosos indianos que construyeron casas señoriales, palacios y edificios religiosos que le confieren a esta ciudad su señorial aspecto actual.

           El epicentro de la villa se encuentra en su Plaza Mayor, grande y espaciosa de forma rectangular y estilo renacentista. Está soportalada en parte de ella y bajo estos soportales se sitúan los restaurantes más conocidos. Hay varios edificios notables como el Palacio de los Marqueses de Piedras Albas, el de los Vargas-Carvajal o el de la Reconquista. 

        Pero si algo atrae nuestra atención es una enorme estatura de Francisco de Pizarro que fue donada a Trujillo por la ciudad de Nueva York. Tras ella se encuentra la iglesia de San Martín de Tours que esperaba visitar mañana.

        Decidí dejar para el día siguiente el itinerario que traía marcado y pasear  sin rumbo fijo para descubrir bellos rincones que me fuera encontrando.

        Después del paseo y ya anocheciendo retorné a la Plaza Mayor para cenar y hacer alguna foto de la misma que lucía espectacular, con su imponente castillo como vigilante perpetuo.

        El día estaba dedicado a visitar en profundidad esta señorial villa. De manera que bordeando por un lateral de la Plaza Mayor comencé el ascenso ( todo el casco histórico de Trujillo se encuentra en la parte más elevada y no queda más remedio que ir subiendo, aunque cada poco nos da un respiro para contemplar algo interesante ).

       Lo primero que me salió al paso fue el  Alcázar de Luis Chaves el Viejo, una construcción del S. XV que fue la residencia de la familia Chaves y en la que alojaron varias veces los Reyes Católicos. Su aspecto es claramente defensivo con torres muy elevadas y potentes muros. Es considerada una de las mejores construcciones castellanas de tipo civil en la Edad Media.

        Entre la edificación anterior y la iglesia de Santiago se encuentra el Arco de Santiago ( también llamado Puerta del Sol ). Cuenta con una torre almenada que descansa sobre un arco de medio punto y formaba parte de la muralla que rodeaba la ciudad. En ella se pueden ver los escudos de los Reyes Católicos y de la familia Altamirano. Aquí se reunió el Consejo que proclamó a Fernando como rey de Aragón y Sicilia, uniendo de esta manera las Coronas de Castilla y Aragón y firmándose el famoso “ tanto monta, monta tanto “ y la paz con Portugal en 1479.

        Desembocamos en una recoleta plazuela donde se encuentra la iglesia de Santiago, románica en origen pero muy reformada en el S. XVII y que hoy alberga el Museo Municipal Jaime de Jaraiz.

     Si giramos hacia la izquierda y bajamos un pequeño trecho para volver a girar para la derecha llegaremos a la iglesia de Santa María la Mayor, quizás la más importante de Trujillo.

       Es de un románico tardío ( S. XII ) y reformada en gótico en los S. XV y XVI.

      El exterior presenta un campanario románico que se demolió y hubo de ser reconstruido en su totalidad en el S. XX intentando mediante fotografías y descripciones hacerlo de la manera más similar al original. Como curiosidad el artesano Antonio Serván que se encargó de realizar los 58 capiteles en piedra, decidió esculpir en uno de ellos el escudo del equipo de sus amores ( el Athletic de Bilbao ) y ahí sigue, aunque es difícil descubrirlo.

        La portada, situada en la plazuela de Santa María frente a una estatua en bronce de Francisco de Orellana, es gótica aunque conserva algunos vestigios de su pasado románico, al igual que su otra portada que sirve de acceso al templo.

        El interior es de tres naves y llama poderosamente la atención el coro renacentista de Sancho Cabrera y el retablo mayor de Fernando Gallego.

        Como recuerdo de su primitivo origen románico, en una de las capillas laterales hay una bonita pila bautismal.

        Desde la plazuela de Santa María se toma una calle a la izquierda que nos lleva a la Casa-Museo de Pizarro. Tomé unas fotos del exterior y de otra casa cercana recubierta de hiedra porque en el interior están prohibidas las fotos.

        La casa solariega es de dos alturas. En la planta baja se recrean las distintas dependencias con muebles y objetos de la época mientras que en la superior hay un minucioso recorrido cronológico de las andanzas de Trujillo por Perú y otros lugares de Sudamérica. Merece la pena.

      Salí de la Casa de Trujillo y me encaminé por una estrecha calle que me permitió hacer bonitas fotos de la villa desde las alturas.

        La calle conducía hasta el castillo y, de pronto, vi venir hacia mí a una jauría de adolescentes de algún colegio que con sus carreras y juegos amenazaban con arrollarme. Me apalanqué y pensé “ si muero me llevaré por delante a unos cuantos “. Pero no, me debieron ver la cara de mala uva que les puse y me esquivaron con prudencia.

      De esta manera llegué hasta el Castillo. Fue construido para defender la ciudad en el punto más alto de la misma, un lugar conocido como Cabeza del Zorro. Realmente es una antigua alcazaba árabe del S. IX y ampliada en el S. XV. Está protegida por enormes murallas y construida con bloques de sillería de granito. Posee hasta 17 torres y en el interior, además de dos aljibes árabes, se encuentra la capilla de la patrona de Trujillo, la Virgen de la Victoria, donde me llevé una sorpresa que os relato. Resulta que al entrar en la capilla te encuentras la imagen de la virgen que te da la espalda, pues mira hacia la ciudad. Vale. Pero la han colocado sobre una plataforma que, si introduces 1 euro en un dispositivo situado al lado, la imagen gira 360º y la puedes ver de frente hasta que retorna a su posición original. Como habréis supuesto yo ya estoy mayor para estas tonterías y pasé olímpicamente de hacer el guiri ( además no llevaba monedas y el aparatito no admitía tarjetas ).

                Os dejo fotos del castillo y de las bonitas vistas que se ven desde el mismo.

        Inicié el regreso fotografiando una extraña composición de piedras que aún me estoy preguntando que significaban.

        La bajada te permite fotografiar bonitos edificios medievales y te deposita de nuevo en la Plaza Mayor y como la entrada a Santa María la Mayor te permite ver también la iglesia de San Martín de Tours y estaba abierta penetré en la misma.

        Es un templo construido entre los S. XIV y XVI por lo que tiene elementos góticos y renacentistas. Consta de una sola nave en piedra de sillería y con bóvedas de crucería estrellada. Posee numerosas tumbas de familias nobles de la villa. El exterior es de un gran volumen con estructura de piedra sobre gradas.

        Terminada mi completa visita a Trujillo decidí darme un homenaje en un cercano restaurante que es el más conocido de la ciudad ( La Troya ) y después me retiré a mi alojamiento para una siesta reparadora. Paseíto nocturno, cena ligera y a preparar la ruta del día siguiente.

              Salí de Trujillo tempranito, porque el día se presentaba bastante intenso, encaminándome hacia la comarca de la Vera. Mi primer destino era un pueblo llamado Jaraiz de la Vera de unos 6500 habitantes y que, según mis notas, solo tenía dos cosas interesantes. Subí por unas callejuelas empinadas ( aquí en  todos los sitios hay que subir ) hasta llegar a la iglesia de Santa María de Altagracia, edificio  del románico tardío del S. XIII del que se conserva su portada meridional, mientras que el resto es de gótico tardío del S. XV. Dicha portada cuenta con seis arquivoltas de finas molduras aboceladas que se apoyan en jambas y cinco pares de columnas que alternan los fustes cilíndricos con ochavados. Entre ellos hay frisos verticales con grandes puntas de diamante. Los capiteles presentan las habituales escenas del románico ( cabezas humanas, dragones, leones, etc. ). El resto del edificio es de una gran simplicidad y robustez. Lógicamente estaba cerrada y no pude ver el interior.

        El otro foco de mi atención era su Plaza Mayor que, lamentablemente, estaba de restauraciones y solo pude hacer un par de deslucidas fotos.

        El siguiente punto a visitar era un pueblecito con un nombre curioso: Garganta  la Olla. Una pequeña población de 900 habitantes enclavada en un valle de la sierra de Tormantos, una estribación de la Sierra de Gredos. Su nombre se debe a tener en sus inmediaciones varias gargantas como la Mayor, la de las Majadillas o la Piornala.

       Es un pueblo para pasearlo y contemplar su rica arquitectura popular. Hay que fijarse en sus casas, algunas con el nombre de los propietarios grabados en la piedra del dintel de la puerta y otras con expresiones religiosas.

        Suelen ser casas de dos alturas, con balconadas de madera en la superior.

        Entre ellas destaca una especialmente por su vivo color azul. Se trata de la denominada Casa de las Muñecas y no es ni más ni menos que el primer prostíbulo legalizado en España y que, al parecer, era muy frecuentado por el séquito de Carlos V cuando recorría esta zona.

        Otros sitios son la Plaza Mayor donde se sitúa el Ayuntamiento con una fuente central o la Casa de Francisco Díaz.

        Hice alguna compra en una tienda situada en el bajo de la Casa de las Muñecas y continué el camino para recorrer los escasos 6 kms. que me separaban del plato fuerte de la jornada. Nada más salir del pueblo, a unos 2 kms. se encuentra una estatua de uno de los muchos mitos y leyendas que posee Garganta la Olla. Se trata de La Serrana de la Vera.

       El origen de este personaje ha sido objeto de estudios e interpretaciones y sigue sin aclararse a día de hoy. La versión más extendida por estos lugares habla de que en Garganta la Olla vivía la familia Carvajal, a la que pertenecía Isabel. Esta iba a casarse con un sobrino del obispo de Plasencia, sin embargo, este hecho comprometía su carrera eclesiástica y en el último momento la abandonó, condenando a Isabel y a su familia a la deshonra eterna. Desde aquel momento, como venganza, Isabel abandonó su hogar y se lanzó a la sierra, donde repudió a todo hombre. Los arrastraba a la fuerza a su cueva, en la que después de gozarlos los mataba. 

        Las vistas desde el monumento a La Serrana son espectaculares, con el pueblo allá abajo. La escasa distancia que me separaba del Monasterio de Yuste se recorre por una preciosa carreterita de montaña muy divertida.

        El Monasterio de Yuste data del 1402 cuando se constituyó en este lugar un cenobio que se transformó posteriormente en lo que hoy conocemos. En el año 1556 Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, aquejado de gota y otras enfermedades decidió abdicar y retirarse a algún convento para hacer en él vida monástica, eligiendo para ello el Monasterio de Yuste. Durante más de dos años residió en el Castillo de Jarandilla de la Vera, mientras se realizaban numerosas obras para ampliar las escasas dependencias con las que el monasterio contaba en ese momento y que eran insuficientes para albergar al emperador y a las 60 o 70 personas con las que contaba su séquito personal. Finalmente se trasladó al mismo y allí residió durante los dos últimos años de su vida.

      El conjunto arquitectónico se compone de dos partes, por un lado el convento y por otro la residencia del emperador. En el convento se encuentran la iglesia y dos claustros, uno gótico y otro denominado claustro nuevo.

        La iglesia es de nave única y se comunica con el claustro gótico. En ella destaca una obra maestra: el coro. Realizado en madera de nogal en el S. XVI cuenta con 61 sitiales ( 31 altos y 30 bajos ). La importancia del mismo radica en las extraordinarias tallas de los respaldos y misericordias, pudiendo apreciarse animales ( perros, monos, ciervos, castores, pelícanos ) y seres fantásticos ( dragones, grifos o basiliscos ). El conjunto se completa con un gran facistol.

        La residencia del emperador es sencilla, con un pasillo central y dos estancias a cada lado. La alcoba del emperador está orientada para que pudiera ver desde la cama el altar mayor y seguir la misa.

        El resto del edificio lo componen amplios jardines y un estanque. Desde el llamado balcón del emperador este se distraía contemplando las vistas.

        Terminada la visita me desplacé tan solo unos 500 ms. para ver una curiosidad. Se trataba del denominado Cementerio alemán, cuya historia os dejo resumida en la foto siguiente.

        A escasos 2 kms. de aquí se encuentra el pueblo de Cuacos de Yuste, en el que destaca su Plaza Mayor con bonitos soportales pero en la que, desgraciadamente, se celebraba el mercado semanal. Por ello las fotos son escasamente atractivas.

        Terminé la jornada en el pueblo donde pensaba pernoctar: Jarandilla de la Vera. Tomé mi alojamiento y, después de comer y una siestecita, salí a dar un paseo por el mismo.

       Si os he de ser sincero para mi gusto el pueblo no presenta ningún encanto destacable. Al parecer lo más interesante es el castillo mencionado anteriormente donde Carlos V permaneció hasta que acondicionaron el monasterio. Hoy en día se ha convertido en Parador Nacional pero, lamentablemente, estaba cerrado por reformas. Me contenté con hacer una foto parcial desde el exterior y … mañana será otro día.

        Salí de Jarandilla para dirigirme a mi próximo destino situado a 24 kms. de allí. Se trataba de otro de la Vera ( en esta comarca raro es el que no lleva de apellido “ de la Vera “. En este caso era Pasarón de la Vera, un pequeño pueblo que cuenta con 600 habitantes por el que pasaron vetones y romanos.

      Tres son las cosas que hay que ver en Pasaron. Una es la iglesia del Salvador del S. XVI con planta rectangular y ábside poligonal. La torre de la misma está exenta a unos 10 ms. del edificio principal que está construido casi íntegramente con piedra de mampostería.

     La portada septentrional se cierra con un arco apuntado y tiene un pórtico de protección sostenido por dos columnas de granito con capiteles de volutas y dos desafortunados pilares de cemento.

La torre exenta es de factura renacentista.

        El segundo elemento a visitar es el Museo Pecharromán. Ricardo Pecharromán y Morales fue un polifacético amante de las Bellas Artes que vivió en el S. XX y que fue un entusiasta propagador del Arte Contemporáneo. En la casa que os dejo más abajo tenía su estudio que luego pasó a ser el actual Museo.  Entre que iba algo justo de tiempo y que el Arte Contemporáneo no me entusiasma especialmente, no lo visité y pasé al tercer punto de interés.

        Este era el Palacio de los Condes de Osorno del S. XVI, un edificio muy interesante con reminiscencias renacentistas de clara influencia italiana. Está construido con mampostería, sillería y ladrillo y su fachada principal cuenta con dos plantas …

        … mientras que la lateral tiene tres debido al desnivel del terreno sobre el que se alza.

        Cuenta con una estilizada torre convertida en residencia de una solitaria cigüeña ( tan abundantes en las iglesias de estos parajes ) que oteaba el horizonte.

        Terminada mi visita regresé al punto de partida haciendo una foto de alguna callejuela típica del pueblo y me puse en marcha para dirigirme a otro pueblo que, en este caso, no se apellidaba de la Vera sino que tenía un nombre algo curioso.

        Era Galisteo, un pueblo de unos 1000 habitantes que se enmarca en el partido judicial de Plasencia ( de ahí la desaparición del término “ de la Vera “ ). Es un pueblo muy fértil debido a que el agua está garantizada por el embalse de Gabriel y Galán que vi al pasar. Tuvo su época de esplendor entre los siglos XIII y XIX. De su pasado queda en pie la muralla que rodea toda la villa con su torre del homenaje que es conocida popularmente como La Picota.

   Su origen es vetón para después pasar por manos romanas, árabes y terminando definitivamente a manos cristianas quedando integrada en el Reino de León que gobernaba Alfonso IX.            

    Aparqué en la Plaza Mayor y comencé mi recorrido dirigiéndome hacia la iglesia de la Asunción con tan buena suerte que se encontraba abierta para celebrar una comunión.

        Fue construida en el S. XIII y reformada en el XVI. Tiene un bonito retablo del S. XVIII.

                                       

        Pero, para mí, lo más destacado es que conserva un ábside de la construcción original de estilo mudéjar.

        El campanario está exento y situado sobre la muralla.

        La muralla almohade se conserva bastante bien y tiene tres puertas de entrada.

        Bordeándola llegué hasta la torre del homenaje ( la Picota ) llamada así por su forma de pico. Su planta es una pirámide octogonal.

        De esta forma regresé a la Plaza Mayor para seguir mi camino que me llevaría tras 26 kms. a la bella ciudad de Coría.

    Coria es el cuarto municipio más poblado de la provincia de Cáceres con más de 12000 habitantes. Esta ciudad ( la antigua Carium romana ) hoy en día es un importante centro turístico y comercial.

     Recorrí sus murallas de origen romano con añadidos árabes y medievales y que presenta hasta cuatro puertas de entrada. También lo que queda de su castillo.

            Pero mi objetivo principal era visitar su Catedral de Santa María de la Asunción.

           Es un edificio gótico de transición con añadidos platerescos y barrocos. De las dos portadas que posee la septentrional es la más interesante. Tardogótica con agudas arquivoltas flanqueadas por pináculos flamígeros.

        El interior es de una sola nave con cinco tramos de bóveda de crucería estrellada. Posee varias capillas interesantes y un gran retablo mayor del S. XVIII.

        De igual forma merecen la pena su bello coro de estilo mudéjar y dos órganos monumentales en el segundo tramo de la nave.

 

        Salí de nuevo a la plaza de la catedral con un calorcito que en nada tenía que envidiar al de mi querida Murcia. A la derecha queda el Palacio de los Duques de Alba transformado hoy en día en hotel de lujo.

       Busqué un abrevadero para resguardarme del sofoco de mediodía y, de paso, comer alguna vianda para reponer fuerzas y continuar mi camino.

        Camino que me había de llevar hasta la población de Zarza la Mayor para ver la iglesia de S. Andrés Apóstol.

       Es un edificio que impresiona por su aspecto robusto. Está fechado en el S. XVI y construido con buena sillería. Lógicamente estaba cerrado y me tuve que contentar con fotografiar sus dos portadas, la lateral con arco de medio punto y un friso sobre el que se incrusta una cruz …

        … y la principal que da a la plaza y que es de estilo herreriano.

        El camino hacia mi lugar de hospedaje de este día pasaba por Alcántara, donde me detuve para ver y fotografiar su famoso puente que salva el rio Tajo y que es junto a otras construcciones romanas ( el acueducto de Segovia, el anfiteatro de Mérida, el Arco de Bará en Tarragona o el Arco de Medinaceli en Soria ) el legado que aún perdura del paso de los romanos por estas tierras que denominaron Hispania.

        El Puente de Alcántara se construyó entre los años 103-104.  Mide 194 ms. de largo por 58 ms. de alto y posee seis arcos que se apoyan sobre cinco pilares a distintos niveles. Sobre el arco central se construyó otro arco triunfal que hace referencia al entonces emperador Trajano.

     Ha sufrido varias remodelaciones aunque sigue conservando gran parte de los primitivos sillares romanos. Es BIC con categoría de Monumento y para preservarlo del ingente paso de vehículos por el mismo se está construyendo un nuevo puente cuyas obras están muy avanzadas.

        Atravesé el mismo y me dirigí hacia el lugar donde tenía pensado pernoctar a 34 kms. de allí.

    El sitio tiene un, al menos curioso, nombre. Se trataba de Garrovillas de Alconétar, una población de unos 2000 habitantes por la que discurría en época romana la Vía de la Plata y en la que se construyó otro puente ( el puente de Alconétar ) para salvar el Tajo y que fue destruido en 1222 por los andalusíes para evitar la llegada de Alfonso IX de León a Cáceres.

     El casco antiguo de la villa está muy bien conservado, con calles estrechas y casas blancas de dos alturas con fachadas enjabelgadas. De vez en cuando podemos descubrir pequeñas placitas con encanto que quedan deslucidas por la presencia de automóviles estacionados.

        El principal atractivo de la villa es su enorme plaza mayor que se denomina Plaza de la Constitución. Responde a la arquitectura tradicional con influencias gótica y mudéjar y posee una extensión de 4000 metros cuadrados, siendo considerada una de las mejores plazas rurales del país. Está rodeada por casas de dos plantas la mayoría con soportales que se apoyan en columnas de granito y arquerías de ladrillo y sobre ellas se levantan ventanales con arcos de medio punto. Algunos de estos edificios se remontan al S. XV.

        Yo iba con cierta prevención hacia mi alojamiento, pensando que en un pueblo de estas características no me iba a encontrar un hotel de mucha categoría. Pues estaba equivocado. El establecimiento era ni más ni menos que el Palacio de los Condes de Alba de Liste, situado en plena plaza y que ha sido rehabilitado y acondicionado con exquisito gusto pasando a formar parte de la Red de Hospederías de Extremadura ( algo parecido a nivel provincial a la Red de Paradores Nacionales pero sin ex - ministros marchosos ). El mejor alojamiento que he disfrutado en todo el viaje.

        Tras tomar mi habitación, comer y la pertinente siesta me dispuse a ver lo que me faltaba del pueblo.

     En la misma plaza se encuentra el Corral de Comedias, construido a semejanza del de Almagro entre los años 1985 y 1991. Dada la hora estaba cerrado y no pude ver el interior.

        Entre la arquitectura religiosa destaca la iglesia de Santa María de la Consolación, de estilo tardogótico del S. XVI. Construida en sillería granítica y mampostería presenta dos portadas. La principal en el imafronte es gótica, con un arco de medio punto abocinado y arquivoltas decoradas con bolas. A los lados hay unas pilastras estriadas que se unen por arriba en una moldura decorada también con bolas.

        La otra portada en el lado del Evangelio es también gótica, con arco de medio punto y arquivoltas molduradas que forman un arco conopial sobre el que se sitúa una hornacina con una imagen en piedra de la Virgen con el niño.

        Tuve la suerte de que, mientras hacía las fotos, vi llegar a una señora que, llave en mano, abrió la puerta para preparar la misa de las 20 h. Le pedí permiso y así pude visitar el interior y ver “ la joya de la corona “.

        Es de una sola nave con tres tramos de bóveda de crucería. Tiene un bonito retablo mayor del S. XVII con diferentes pinturas y esculturas de personajes bíblicos, rematado por una representación de Cristo crucificado con la Dolorosa y S. Juan.

        Pero la “ joya “ a que antes me refería es un órgano renacentista del S. XVI que está considerado uno de los más antiguos de Europa y que aún se encuentra en funcionamiento para ocasiones especiales. Para su adecuada protección se encuentra cubierto lo que impide su visión in situ, así que os tendréis que conformar, al igual que yo, con una foto expuesta en la iglesia con la que nos podemos hacer una idea de su estado actual. Está declarado BIC.

        Salí porque iba a comenzar la misa y, tras un paseo y una cervecita en la plaza me retiré a “ mi “ palacio para cenar y preparar mi último día por tierras extremeñas.

        La distancia hasta Plasencia era de 73 kms. así que llegué temprano pero, como el hotel tenía parking, pude dejar la moto y recorrer la distancia hasta el centro histórico dando un paseo y viendo algo de la ciudad.

      Plasencia con 40000 habitantes es el segundo municipio, tras Cáceres, de la provincia. Aunque la fundación de la ciudad ocurrió en 1186 por Alfonso VIII de Castilla, hay evidencias de asentamientos en el territorio desde la Prehistoria. Aquí convivieron pacíficamente cristianos, árabes y judíos durante muchos años y aquí se retiró, por recomendación de sus médicos, Fernando el Católico muriendo en Madrigalejo en 1516.

    En mi paseo hacia el centro pude fotografiar el Acueducto de Plasencia del S. XII y reconstruido en el S. XVI y que traía el agua a la ciudad desde Cabezabellosa. Conserva 55 arcos.

        También pude ver parte de la muralla que protegía a la ciudad con la Torre Lucía en la que se encendían hogueras por las noches para guiar a los que se acercaban a la ciudad.  

De esta forma llegué hasta el núcleo central de la ciudad donde se sitúa la Plaza Mayor que, para variar, estaba de mercado. Es prácticamente cuadrada y en un lateral se sitúa el Ayuntamiento con un reloj que tiene adosado en un lado un autómata denominado el Abuelo Mayorga que marca las horas de los placentinos.

        Llegué hasta la plaza donde se encuentran las dos catedrales que tiene Plasencia. Me extrañó que no había nadie en la cola para entrar en la nueva, solo un guardia de seguridad vigilaba la puerta. Me acerqué y le pregunté. Me contestó que si iba a misa y, al decirle que no, me explica que está a punto de empezar la Misa Mayor y que no se puede entrar hasta que no acabe dentro de 1 h. y 30 ‘ ( pues si que era Mayor la misa, si ). Como no quería perder tanto tiempo para ver una más de las muchas catedrales que habré visitado en mi vida, decidí fotografiar el exterior y acercarme a la vieja porque no tiene culto y se puede visitar con libertad.

  La catedral de Plasencia es, junto a su homónima de Salamanca, los dos ejemplos paradigmáticos españoles de dos catedrales de periodos artísticos distintos que, superpuestas entre sí, acaban configurando una única construcción aparente y funcionalmente unitaria.

    En el caso de la seo placentina, conviven de una manera perfectamente apreciable un primer edificio formado por partes tardorrománicas y góticas al que le fue superpuesto durante todo el siglo XVI una segunda estructura ya básicamente renacentista.

       La Catedral Vieja puede fecharse a comienzos del S. XIII. De sus estilos románico y gótico permanecen una preciosa portada, tramos de sus tres naves, bóvedas, la sala capitular, el campanario y el claustro.

         La fachada occidental conserva el sabor medieval, aunque se aprecia una evolución a elementos góticos. La puerta románica se abre bajo un arimez, modificado posteriormente para dar cabida a una hornacina que albergan estatuas góticas que representan el grupo de la Anunciación. Por encima hay un bonito rosetón que no tiene vidrieras sino láminas de alabastro.

       La puerta en si presenta seis arquivoltas que se apoyan sobre jambas y un total de 10 columnas con fustes cilíndricos y capiteles historiados. Entre los fustes de las columnas hay series verticales de puntas de diamante.

        En el interior encontramos tres cortas naves separadas por arcos formeros apuntados sobre pilares y columnas románicas.

El claustro es heterogéneo ya que dos de las pandas son góticas pero con reminiscencias románicas y otras dos son plenamente góticas.

De lo más interesante del templo es la Sala Capitular ( hoy denominada Capilla de San Pablo ) a la que se accede por una puerta apuntada con dos bonitos ajimeces a los lados.

El interior es un espacio diáfano con una cúpula gallonada ( formada por 16 gallones o gajos de naranja ). Este cimborrio es muy similar al que podemos encontrar en la Catedral de Salamanca, la de Zamora o la Colegiata de Toro.

En el exterior esta cúpula ofrece un aspecto de capitel cónico recubierto de escamas. Su visión desde el claustro es muy pobre por estar dicho claustro cubierto por una malla.

Por último me encantó una sala que representa escenas de la Pasión de Cristo mediante mosaicos con azulejos talaveranos.

Antes de salir utilicé uno de esos aparatejos de visión virtual que me permitió un recorrido por la Catedral Nueva y ahorrarme la espera porque la Misa Mayor debía ir por la lectura del Evangelio. En cualquier caso hice fotos del exterior de la misma que presenta un impresionante aspecto.

Continué explorando el casco histórico con bonitos edificios de clara influencia medieval.

Terminé refrescándome en la sombra de una cafetería en la Plaza de San Martín quedando a mi espalda la iglesia románica del mismo nombre. Esta iglesia de San Martín se considera el edificio en pie más antiguo de la ciudad ya que en una de las jambas aparece una inscripción con la fecha de 1228, aunque está muy remodelado sobre todo a partir de un incendio ocurrido en 2020. Le hice una foto a su portada que presenta cuatro arquivoltas ligeramente apuntadas que se apoyan en jambas y columnas con capiteles decorativos.

De igual manera justo delante fotografié el Convento de Santo Domingo, gótico del S. XV y donde se encuentra actualmente el Parador Nacional.

Busqué un restaurante cercano que llevaba anotado para saborear las delicias gastronómicas de Plasencia, pero después de la comida y con lo que estaba cayendo fuera me veía incapaz de volver al hotel con la mayor parte del camino cuesta arriba. Así que un radio taxi me solucionó el regreso.

Después de la siesta y como el bochorno continuaba di por concluido mi viaje por esta preciosa provincia cacereña que, como habréis comprobado, tiene muchos lugares por descubrir y os aseguro que no os defraudará.

Al día siguiente pequeña paliza, aunque por buenas carreteras, para llegar a casa a media tarde. Cansado pero con el buen sabor de boca de un viaje bien aprovechado.

 

Hasta el siguiente que, si todo va bien, será por tierras portuguesas para realizar la poco conocida Ruta 66 del país vecino que transcurre de norte a sur atravesando todo Portugal justo por el centro y por lugares poco turísticos y escasamente frecuentados.